Как 74

Jul 17, 2023

Элиссавета М. Брэндон

Храм соответствует настроению неба: черный лавовый камень, увенчанный темными грозовыми облаками. Я балансирую по узкой тропе вдоль внешнего края священных стен храма, пока не добираюсь до утеса, простирающегося за ним. Бушующий океан завораживает, поэтому я стою и наблюдаю за ним в течение минуты, пока сердитая волна не выплеснет свои внутренности мне под ноги и не унесет меня обратно к входу.

Один из примерно 10 000 храмов на острове, храм Пура Геде Лухур Бату Нгаус расположен на вершине скалы на западном побережье Бали. Он также является отправной точкой 10-дневного 74-мильного восстановительного туристического маршрута, который начинается на южном побережье, проходит через сердце острова и достигает кульминации на северном побережье. Вместе с тремя другими авторами я приступил к написанию сокращенной версии, которая еще больше сократилась из-за несезонного дождя.

Тропа Астунгкара проходит через сердце острова.

Тропа называется Путь Астунгкара, первое слово которого означает «с божьей помощью». Поэтому кажется уместным начать с молитвы у подножия храма. Я сижу на теплом полу, мокром от мелкого дождя, который позже перерастет в эпический ливень. У моих ног стоит плетеная корзина размером с мою ладонь, в которой лежат лепестки разных цветов, печенье и тлеющая ароматическая палочка. Эти маленькие подношения, известные как кананг сари, разбросаны по всему острову, у подножия фонтана, у входа в магазин, в тени статуи. Под руководством Эси, ведущей тропы на Astungkara Way, которая так же настроена на энергию острова, как и на новейшие танцы, популярные в TikTok, я сначала беру белые лепестки и выполняю ритуал подношения, столь неотъемлемый для балийской культуры.

Уместить десять дней ходьбы в пару — невыполнимая задача, но в течение следующих 48 часов я получу больше, чем просто представление о настоящем Бали, дополненном муссонным дождем, который заставит наши неподготовленные ноги пробираться по колено через каскадную воду. .

Когда небо не разрывается, пешеходная тропа приведет вас в живописное путешествие по причудливым деревенским дорогам, рисовым полям и пышному бамбуковому лесу. Более длинные маршруты также включают традиционную церемонию очищения воды, остановки у водопадов и пещер Таман-Беджи, мастерскую по плетению бамбука и прогулку по зеленым джунглям, где единственным признаком вмешательства человека является заброшенная геотермальная станция. Однако слово «тропа» не совсем передает впечатления — оно ближе к фермерскому паломничеству, где каждая остановка на пути дает возможность воссоединиться с нашей едой — и откуда она берется.

Спальная платформа, построенная из бамбука и расположенная среди рисовых полей.

Путь Астунгкара был впервые придуман Тимом Фиджалом, канадским экологом, который переехал на остров около 12 лет назад и быстро заметил последствия туризма на острове. В стране, которая потеряла 25 процентов своих сельскохозяйственных земель за последние 25 лет, паломничество является приглашением более осторожно ходить по земле острова. Тропа официально открылась в 2020 году, но сейчас она набирает обороты, когда Индонезия полностью открыла свои границы для иностранных путешественников.

До того, как разразилась пандемия, Бали привлекал более шести миллионов туристов в год, но Astungkara Way избегает туристических ловушек. «Мы потратили около года на прокладку маршрута», — говорит Фиджал. «Все эти маршруты существуют, но они собраны воедино, так что у каждого пункта назначения есть свое собственное регенеративное обоснование для включения в этот маршрут».

Опыт балийского очищающего ритуала Мелукат.

Оливия Морелли

Брэд Джейфе

Блейн Бакалавр

Николь Шницлер

Даже за то короткое время, что я провел там, я смог увидеть, что на самом деле означает регенеративный туризм. Я узнал о компостировании в общественном саду Джива и обнял 700-летнее дерево. Я встретил добросердечного фермера, выращивающего драконовые фрукты, который заменил бетонные столбы, обычно используемые для поддержки виноградного растения, на более органичный каркас из подстриженных деревьев капок. Я попробовал сладкую мякоть плодов какао в ресторане Rumah Desa, который предлагает кулинарные курсы в традиционном балийском семейном комплексе, и поужинал с Аю и Вахью, молодоженами, которые основали натуральную ферму под названием Сандан, где живут несколько кроликов, чью мочу они используют. для компоста. Когда мы сидели с ними под бамбуковой конструкцией, которая укрывает путешественников на ночь, меня осенило, что я редко, если вообще когда-либо, знаю, откуда берутся продукты на моей тарелке. И все же мы стояли, скрестив ноги, вокруг ароматного пиршества, которое едва преодолело 100 ярдов, чтобы добраться до наших тарелок.